Unser Reiseblog

Wir wurden nicht enttäuscht. Nicht weniger als sechs Regenbögen spannten sich über Dominikas sattgrüne Berge, während wir, die Nachmittagssonne im Westen und den Südteil der Insel im Osten, langsam gen Norden an ihr vorbeiglitten. Nicht nur das Wetter hieß uns feucht fröhlich willkommen, auch eine Gruppe kleiner Wale blies den regelmäßigen Schauern ihre eigenen Wasserfontänen entgegen und begleitete uns auf unserem Weg nach Roseau. Unser Aufenthalt vor den Straßen der belebten, aber wenig spektakulären Hauptstadt war jedoch von kurzer Dauer. Sämtliche Einreiseformalitäten für Privatboote waren wegen der Coronapandemie in die nordwestlichste Bucht der Insel nach Portsmouth verlegt worden. Die bedeutete für uns einen weiteren Segel-/Motornachmittag (verflucht seien Dominikas hohe Berge und ihr weitreichender Windschatten), einen halben Tag Bootsquarantäne, 80 Euro für einen Agenten, um uns durch die Einreiseformalitäten zu navigieren, 100 Euro für die Schnelltests bei Einreise (sowohl PCR-Tests, die wir uns noch aufwändig in Martinique besorgt hatten, als auch die Schnelltests waren just an jenem Wochenende aus den Einreiseanforderungen gestrichen worden), einen weiteren halben Tag Quarantäne…uns wir hatten es nach fast drei Tagen endlich geschafft. Wir waren angekommen und freuten uns auf die zwei wohl intensivsten Wanderwochen unserer Reise.

Der Ankerbereich vor Portsmouth wird von einem gut organisierten, privaten Konglomerat aus Taxifahrern, Reiseführern, Fischern und Zollbeamten namens PAYS kontrolliert. Diese Gruppe nimmt für sich das Monopol auf Einnahmen aus den wegen den bis dato harten Coronabestimmungen eher dürftig eintrudelnden Segeltouristen in Anspruch, bietet aber auch entsprechende Services. Nach der Einreise organisierte PAYS für uns Fahrt in einem kleinen Holzkanu auf dem Indian River. Dieses ruhig fließende Naturschutzgebiet (allgemein sind gut zwei Drittel der Insel Naturschutzgebiet), bietet einen perfekten Lebensraum für allerlei Krebsarten, Leguane, Mangroven und Fluch-der-Karibik-Filmcrews. Während wir an den Überresten von Calypsos Hütte, der Wasserhexe aus den bekannten Piratenfilmen, vorbeiglitten, fühlten wir uns wechselseitig wie Indiana Jones, Alexander von Humboldt und Jack Sparrow. Unsere Bootsfahrt endete einen Kilometer weiter Inland an einem kleinen, von Schlingpflanzen überwachsenen Steg. Während wir unserem Guide über einen schmalen Trampelpfad, dessen Ränder gerade von anderen PAYS-Mitarbeitern mit allerlei farbenfrohen Blumen bepflanzt wurde, griff dieser regelmäßig links und rechts ins Dickicht und zog wahlweise Zitronengras, Sternfrüchte, Ananas, Basilikum, Bananen oder Salbei heraus. Ziel unserer kleinen Wanderung war eine Dschungelbar, wo man sich die Zeit mit Bananenblattorigami, Rumpunsch und Domino vertrieb, wobei letzteres einzige Siegbedingung zu sein schien, die Steine möglichst laut auf den Tisch zu knallen.

Und die Abenteuer hörten nicht auf. Am nächsten Tag hatten wir uns in guter Tradition der Amadie das Ziel gesetzt, den höchsten Berg der Insel, den Mt. Diablotin zu ersteigen. Keine Ahnung, wie man auf die Idee kommen konnte, auf der regenreichsten Insel der Karibik bei einer Wanderung durch den Regenwald auf einen Berg, dessen Gipfel an neun von zehn Tagen in den Wolken steckt, keine Regenjacke mitzunehmen. Jedenfalls waren einige Wandergruppenmitglieder noch vor den ersten hundert Höhenmetern völlig durchnässt, aber nach wie vor euphorisch. Denn auch wenn sich der abenteuerliche „Weg“ zu einer halsbrecherischen Rutschparty und mörderischen Schlammschlacht entwickelte, bereiteten die gelegentlichen Kletter- und Kriechherausforderungen über Felsbrocken und durch meterhohes Wurzelwerk doch allen großen Spaß. Oben angekommen sahen…nichts. Aber davon ganz schön viel. Vor allem viel graue Wolke. Manchmal ist halt einfach der Weg das Ziel.

Szenenwechsel; Aufblende; Tag; Innen: Tilman steht am Herd und brät das übliche Katerfrühstück in Form von 50 extra dicken Pfannkuchen. Ungefähr zwölf Stunden später hat sich auch der letzte aus dem Bett geschält und ein paar Katerkalorien zu sich genommen. Wir hatten nun das Gefühl, im Norden alles Wichtige gesehen zu haben (und uns nicht mehr blicken lassen zu können) und starteten einen neuen Versuch Dominikas Süden zu erkunden. Basislager hierfür war Roseau, der einzige andere Ort, an dem man außer Portsmouth ankern durfte. Unsere erste Wanderung führte uns über die wolkenverhangenen Kraterrücken um einen Süßwassersee im Zentrum des Morne Trois Piton Nationalparks. 30% der Energie Dominikas wird durch Wasserkraft aus solchen Seen erzeugt. Von dort führte uns ein verregneter Trampelpfad zu den Trafalgar Falls, zwei Zwillingswasserfälle an deren Fuß heiße Quellen aus der Bergflanke sprudelten. Für uns die perfekte Gelegenheit nach der anstrengenden Wanderung einen Spa-Tag einzulegen. Zwischen den dampfenden Schwefelbecken und den kühlen Flussläufen hin- und her zu wechseln, war eine erquickende Wohltat, derer erst die hereinbrechende Dunkelheit Einhalt gebot.

Die einzige logische Folge war am nächsten Tag einen Ausflug zu weiteren heißen Quellen zu unternehmen, die diesmal nicht in einen Wasserfall, sondern direkt ins Meer mündeten. Zwar war das erhitzte Becken nur knapp 30 Zentimeter tief, aber liegend kann man seinen Rumpunsch im Ozean ohnehin viel besser genießen. Die einzige logische Folge davon, war dann allerdings ein Erholungstag vom Erholungstag. Nur Jan und Saskia nahmen tapfer eine weitere Wanderung ins Herz der Insel in Angriff. Dominikas schönster Wanderweg, die Boiling Lake Tour, führt zunächst einige Kilometer durch den bekannten, wildwüchsigen Regenwald. Je weiter wir ins Landesinnere vordrangen, desto rauer und unwirtlicher wurde die Landschaft. Laubbäume wichen Felsspalten, dunstige Nebelschaden stinkenden Schwefeldämpfen und kristallklare Bäche kochenden Schlammpfützen. Nach drei anstrengenden Stunden blies der kräftige Wind schließlich eine Lücke in die warmen Dampfschwaden, die uns aus allen Richtungen entgegenschlug und vor uns breitete sich ein gräulicher, 100m breiter See. Wie ein überdimensionierter Topf Nudelwasser blubberte und kochte es überall auf der Wasseroberfläche, eine hineingetauchte Zehenspitze bestätigte schmerzhaft die Vermutung: Wir hatten den Boiling Lake erreicht. Auch wenn es auf Dominika lange Zeit keinen Vulkanausbruch gegeben hatte – die vulkanischen Kräfte sind hier nach wie vor überaus präsent. Auf dem Rückweg dieser letzten Wanderung verabschiedete uns Dominika mit dem obligatorischen tropischen Platzregen. Teilweise standen wir verwirrt vor kleinen Wasserfällen, nur um nach einigem Herumgesuche festzustellen, dass diese wohl mal unser Hinweg gewesen waren. Sehr dreckig, sehr nass und sehr glücklich versammelte sich wieder die gesamte Crew zusammen mit Alex auf der Amadie und plante unsere Weiterreise. 

Lange hatten wir nicht mehr so einen intensiven Segeltag, wie auf der Überfahrt nach Martinique. Seitdem wir auf Grenada die unsanfte und viel zu enge Bekanntschaft mit einem karibischen Riff gemacht hatten, ist unsere Policy keine Ankerplätze mehr im Dunkeln anzulaufen. Um das französische Departement mit den letzten Sonnenstrahlen nach 65 Seemeilen zu erreichen, bedeutete dies ein Auslaufen von St. Vincent um fünf Uhr morgens und eine Durchschnittsgeschwindigkeit von fünf Knoten. Gesagt, getan. Im Kanal zwischen St. Vincent und der nördlich gelegenen Nachbarinsel St. Lucia kamen wir wie geplant gut voran. Als sich Steuerbord zusehends die spitzen Gipfel St. Lucias im Dunst abzeichneten, bekamen wir nicht nur ein wehmütiges Gefühl, diesen mystisch anmutenden Ort aus Zeitgründen skippen zu müssen, sondern auch die Windverwirbelungen im Schatten der Insel zu spüren. Einige Stunden arbeiteten wir regelmäßig an den Segeln, fuhren Wenden, trimmten Achterstag und Schlitten. Mit St. Lucia im Rücken zeichnete sich Martinique bereits am Horizont ab, doch wir hatten ein neuerliches Problem. Während einer Wende hatte eine Genuaschot ein aufgewickeltes Fall vom Mast losgeschlagen. Das Seil hing über die Reling, wurde unters Boot gezogen und hatte sich um die Schraube gewickelt. Keine Chance, so den Motor zu starten oder bei dem Wellengang das Seil loszuschneiden. Wir eilten so schnell uns die Winde trugen in den Wellenschatten Martiniques. Mit dem letzten Tageslicht gingen unsere mit Messer bewaffneten Taucher zwei Meilen vor der Küste ans Werk und befreiten die Schraube. Die Sonne war bereits untergegangen, nur die nächstgelegene Bucht und das auch nur unter Motor war für uns noch zu erreichen. Zwanzig Minuten später fiel der Anker auf europäischem Unterseeboden, die Dutzenden Schiffe um uns herum nur noch graue Schemen in der einsetzenden Nacht. Wir hatten es geschafft!

Unsere erste Herausforderung bestand darin, uns nach dem pragmatischen Chaos von Grenada und St. Vincent wieder an einen europäischen Lifestyle zu gewöhnen. Straßen, Supermärkte, Ferienwohnung, Linienbusse, das alles könnte man genauso an der Côte d’Azur vorfinden. Unsere erste Station war die Ferienwohnung von Jans Mutter Maike und Stiefvater Manuel, wo wir herzlich mit Grillgut, Salaten und einer Waschmaschine begrüßt wurden. Die schmutzige Wäsche von vier verschwitzten Seglern ist ein nicht zu unterschätzender dreistelliger, monatlicher Kostenfaktor und wir sind froh über jede Gelegenheit, eine Gratiswäsche ausnutzen zu können. Nach herzlicher Begrüßung bezogen alle am nächsten Tag ihre Kajüten auf der Amadie. Eine Visite im hafennahen Supermarkt eskalierte zum größten Einkauf seit Spanien. Zu verlockend war das französische Sortiment mit mehr als einer Sorte Käse, richtiger Butter und bezahlbarem Müsli.

Schließlich erreichten wir am Sonntag, dem 13. Februar die Hauptstadt, wo man sehr schön und unkompliziert direkt vor der Mauer der namensgebenden, imposanten Festungsanlage ankern kann. Eine Besichtigung selbiger, wie auch des Rests der Stadt viel jedoch sehr kurz aus, da 99% aller Geschäfte und Einrichtungen sonntags in der Karibik und insbesondere auf Martinique geschlossen haben. Der Eindruck, den wir von der Stadt gewinnen konnten, war auch so nicht überwältigend. Eine reich verzierte Kirche und Bibliothek aus dem 19. Jahrhundert, ein kleiner Park voller Sockel einiger während kürzlicher Proteste zerstörter Statuen, ein paar historisch anmutender Holzhäuser zwischen ihren mit Graffiti entstellten, steinernen Nachbarn – sonst hat die Hauptstadt Martiniques wahrlich nicht viel Touristisches zu bieten. Schnell die Segel gesetzt und weiter nach Norden.

Je weiter wir uns von Le Marin entfernten, desto dünner waren die Buchten beankert, desto weniger französische Familien säumten die Strände. Der letzte Hotspot gen Norden ist die alte Hauptstadt St. Pierre. Der Ort wurden 1902 bei einem Ausbruch des nahegelegenen Vulkans Mont Pelée komplett zerstört, 30.000 Einwohner starben binnen drei Minuten und ein Dutzend Schiffe in der Bucht wurden rettungslos versenkt. Die Ruinen einiger der massivsten, alten Steingebäude sind noch heute zu besichtigen – ein Theater, ein Gefängnis, eine Kirche, ein Lagerhaus. Die Steinruinen weckten Erinnerungen an Pompeji. Die restaurierte Uferpromenade lädt heute jedoch wieder zu kurzen Spaziergängen ein und einen Kilometer Inlands steht eine kostenlos zu besichtigende Rumdestillerie. In der Destillerie Depaz kann man eine selbstgeführte Tour durchs ganze Werk machen, in dem mit teilweise hundert Jahre alten Dampfmaschinen nach wie vor hochprofessionell und produktiv das berühmteste Getränk der Karibik gepresst, fermentiert, in Fässern gereift und Flaschen abgefüllt wird. Der süßliche Geruch von Zuckerrohr hängt über der gepflegten Parkanlage inklusive Herrenhaus im Schatten des Mont Pelée. Die Gelegenheit, unsere eindrucksvolle karibische Rumsammlung um eine lokale martiniquesche Spezialität zu bereichern. Natürlich ließen wir es uns auch nicht nehmen, die bei dem Vulkanausbruch gesunkene Flotte mit unserer Tauchausrüstung zu erkunden. Nach 120 Jahren sind zwar nur noch die korallenbewachsenen Rümpfe der Holzschiffe erhalten, aber die Suche nach den vereinzelten Wracks, diesen Inseln des Lebens in einer sonst in alle Richtungen identischen aussehenden, blau schimmernden Seegraswüste, war ein unheimliches und zugleich unterhaltsames Abenteuer. The opportunity to enrich our impressive Caribbean rum collection with a local Martinique speciality. Of course, neither missed the opportunity to explore the fleet that sank during the volcanic eruption with our diving equipment. After 120 years, only the coral-covered hulls of the wooden ships remain, but the search for the isolated wrecks, these islands of life in an otherwise identical-looking, shimmering blue seaweed desert in all directions, was an eerie and at the same time entertaining adventure.

Unsere zwei schönsten und letzten großen Erkundungen Martiniques führten uns erstens zur Bucht Anse Couleuvre. Zu weit nördlich, um komplett vor den Atlantikwellen geschützt zu sein, verschlägt es nur wenige Segelschiffe an diesen traumhaften, unberührten Strand. Auf beiden Seiten von hohen Felswänden eingerahmt, im Schatten tropisch bewachsener Zuckerhutberge und ausladender Palmendächer, zeigt sich hier die Karibik von ihrer besten Seite. Zwei Tage schnorchelten wir hier mit Schildkröten, bauten Sandburgen und wanderten auf gut ausgebauten Trampelpfaden durch die Ruinen verfallener Plantagen und tropischer Wälder entlang Martiniques wilder Nordküste.

Der zweite Ausflug hatte als Ziel die Besteigung des höchsten Bergs der Insel, des berüchtigten Mont Pelée. Anders als auf St. Vincent ist dieser Vulkan touristisch gut erschlossen, die Pfade auf seinen Gipfel leicht erkennbar und markiert. Verdammt anstrengend war es trotzdem. Vom Fuß des Gipfels geht es noch 1.000 Höhenmeter steil bergauf. Arme und Beine kommen meist gleichermaßen zum Einsatz, während es immer weiter hinaufgeht über die Felsbrocken, die sich vor vier Generationen aus dem Schlund des Vulkans ergossen. Wolkenfetzen schießen über die Kämme und jeder Stein ist von saftig grünem Moos, Farnen und Buschwerk bewachsen. Die zerklüftete, lebendige Bergwelt, stets gehüllt in faserige Nebelschleier, wirkt wie die Blaupause eines Fantasyfilmsettings. Der kräftige Wind riss permanent an der dichten weißen Wand, die schließlich kapitulierte und den Blick freigab auf das Miniaturidyll, das sich zu unseren Füßen bis nach Fort-de-France ausbreitete, als hätte ein tropenversessener Modellbauer im Rausch seine gesamten Baum- und Hofbestände verstreut. Der Abstieg auf der Westseite des Berges wandelte sich bald von einer Kletterpartie zu einem ausgedehnten Waldspaziergang, an dessen Ende mehrere Liter eiskalter Getränke in einer Hafenbar dran glauben mussten.

Am 28. Januar, knapp acht Monate nach unserer Abfahrt aus Kroatien, erreichten wir schließlich eine Gegend, die vielfach als die schönste Region der Südkaribik bezeichnet wird. Die stets verlässlichen Passatwinde trugen uns zügig gen Norden und hinein in die Grenadinen. Dieses 32 Inseln, aber gerade mal 17.000 Einwohner umfassende Inselarchipel bildet für Segler die perfekte Brücke zwischen den zwei Hauptinseln Grenada und St. Vincent. Seit Kroatien waren wir in keiner vergleichbaren Region mehr unterwegs gewesen, bei der man den nächsten Zielhafen, die folgende Bucht, die benachbarte Insel bereits aus dem aktuellen Ankerspot sehen konnte. Die Grenadinen versprachen seglerisches Inselhopping vom Feinsten. Und wir wurden nicht enttäuscht.

Doch bevor wir uns zum absoluten Highlight der Grenadinen aufmachen konnten, mussten wir Union Island noch einen kurzen Besuch abstatten. Denn dort erwartete uns Gerüchten zufolge der heilige Gral, das El Dorado eines jeden Weltumseglers, der lange verschollene Goldschatz der Karibik. Auf einer vergilbten, vom Salzwasser zerfressenen Seekarte hatten wir ein dickes rotes Kreuz auf einer kleinen Werkstatt am Strand östlich von Clifton entdeckt. Nach wochenlanger, auszehrender, ermüdender Suche, die mehr als ein Crewmitglied an den Rand des Wahnsinns getrieben hatte, hatten wir ihn endlich gefunden, unseren Erlöser „Jack the Mechanic“. Hinter einigen Autowracks hatte der Mechaniker in einem vollgestellten Schuppen ein altes, vergammeltes Dinghi aufgehoben, das KEINE Luft verlor. Eine Eigenschaft, die in der Karibik, wo niemand ein funktionsfähiges Dinghi verkauft, kaum mit Gold aufzuwiegen ist. Das wusste leider auch der Verkäufer Jack, der uns trotz zäher Verhandlungen über 1.000 Golddublonen für das gut zehn Jahre alte Gefährt abpresste. So ein Pirat!

Egal. Schwamm drüber, Außenborder angehängt und losgebrettert. Trotz des stolzen Preises bereute keiner von uns den Kauf. Denn das neue Dinghi blieb nicht nur prall gefüllt, es ist auch gut einen halben Meter länger als unsere altersschwache Brig. Das klingt nicht nach viel, aber in unser neues Beiboot passen bequem sechs Personen mit Gepäck, während in dem alten nicht mal vier Insassen trocken anlanden konnten. Das neue Gefährt wurde gleich mit einer Testfahrt zu einer Bar erprobt, die eine Meile vor Clifton mitten im Wasser auf einem Riff aufgeschüttet worden war. Welch bessere Szenerie, um auf unsere neu gewonnene Wassermobilität anzustoßen.

Am nächsten Tag zogen uns die Segel zur Inselgruppe der Tobago Cays. Dieses Archipel scheint direkt dem Cover eines Reiseprospekts über die Karibik entsprungen zu sein. Hinter einem kilometerlangen schützenden Riff, das die von Osten einlaufenden Wellen bricht, findet sich zwischen einer Handvoll mit Palmen, Kakteen und Buschwerk bewachsener Inselchen der perfekte Ankerspot. Die winzigen Eilande laufen zu allen Seiten in weißen, schattigen Sandstränden aus, von wo der Schritt ins dreißig Grad warme, kristallklare Wasser, nicht nur eine Einladung, sondern geradezu ein Muss ist. Drei Tage erkundeten wir jede der paradiesischen Inseln und die von Schildkröten und Fischschwärmen bewohnten, vorgelagerten Riffe und verbrachten einige sehr nette Abende an Bord einiger französischer Segler (die mit Abstand größte Segelnation in der Karibik) und der Amadie – unserer Eiswürfelmaschine sei Dank.

Vermutlich hätte man auch mehrere Wochen auf den Tobago Cays verbringen können, doch unsere Entdeckerlust (und Silas Heimflugtermin) trieb uns weiter nach Norden. Den letzten Stopp vor der Hauptinsel St. Vincent legten wir auf Bequia ein. Wie bereites auf den anderen Grenadinen-Inseln bekräftigte sich hier der Eindruck, dass die Dörfer auf St. Vincent und den Grenadinen (SVG), zwar ebenso gastfreundlich und idyllisch gelegen sind, wie auf Grenada, insgesamt aber doch etwas heruntergekommener und einfacher. Gewürzhandel und Tourismus scheinen hier nicht so zu florieren, wie in dem immergrünen Nachbarstatt. Trotzdem hatten wir Spaß daran den Hauptort Port Elizabeth (diese Städtenamen aus der Kolonialzeit haben einfach etwas für sich) und die umliegenden Hügel wandernd und joggend zu erkunden. Das Abschnorcheln eines dreißig Jahre alten Schiffswracks durfte natürlich ebenfalls nicht fehlen. Auch die zuvor gänzlich ungeübten Crewmitglieder können mittlerweile ohne Probleme und Ausrüstung in 10m Tiefe die Wunder der Tiefsee zu bestaunen. Es ist schön diesen Trainingseffekt deutlich zu merken.

Tag 2: Wanderung durch das Mesopotamia Tal. Dieses wunderschöne grüne Tal wird auch als Garten Gottes oder Brotkammer St. Vincents bezeichnet. Erst mit dem Bus und dann zu Fuß durchquerten wir die Schlucht vom Meer zu dem bewaldeten Bergrücken in der Mitte der Insel. Links und rechts des Weges waren überall kleine Felder, immer unterbrochen von Wiesen, Wäldern und vereinzelten Obstbäumen, verteilt. Die größtenteils von Hand bestellten Parzellen waren ein Musterbeispiel für nachhaltige, ökologische Landwirtschaft. Am Ende des Tals erreichten wir einen über hundert Jahre alten botanischen Garten. Wie die Gemüseäcker reihten fügten sich auch die Gartenanlagen perfekt in die natürliche Vegetation der Insel ein. Mehrere Stunden wandelten wir wie hypnotisiert durch die abwechslungsreichen Grünanlagen. Man vermochte kaum zu sagen, wo der Garten aufhörte und der Wald begann, doch entdeckten wir immer wieder ein neues Geheimnis, sei es ein verwunschener Wasserfall, eine verschnörkelte Gartenlaube oder eine der Dutzenden Pflanzen, die wir noch nie zuvor gesehen hatten.

Tag 6: Besichtigung der Dark View Falls: Die letzte geschützte Bucht im Norden St. Vincents liegt vor dem kleinen, einfachen Fischerdorf Chateaubelair, das zu beiden Seiten von steilen mit Palmen und Hanfplantagen bewachsenen Klippen eingerahmt wird. Dahinter erhebt sich das wilde, ursprüngliche Bergland im Innern St. Vincents. Tiefe, durch vulkanische Aktivitäten und Flüsse geformte Schluchten werden von nahezu senkrecht in die Höhe aufschießenden Felskämmen eingerahmt. Das gesamte Zentrum ist mit einem dichten, undurchdringlichen Regenwald bewachsen. Nur über die Flusstäler kommt man in der Trockenzeit ins Landesinnere. Einem dieser Schneisen folgten wir zu den Dark View Wasserfällen. Zwei zwanzig Meter hohe Sturzbäche ergießen sich inmitten einer unberührten Dschungellandschaft in zwei kleine Badestellen, die nur über Hängebrücken und in die Bergflanke geschlagene Treppen zu erreichen sind. Der Blick zurück ins wilde Tal, in dem die Vögel kreisen und haushohe, mit Lianen behangene Bäume sich an den Bergflanken im Schatten der Abendsonne abzeichnen, war einer der friedlichsten und erhabensten der ganzen Reise.

Tag 7: Besteigung des Vulkans La Soufrière: Frühmorgens machten wir uns auf zu einer der anspruchsvollsten und aufregendsten Expeditionen unserer Fahrt. Wir hatten vor den Gipfel des knapp 1000m hohen und überaus aktiven Vulkans, aus dem St. Vincent entstanden ist, zu besteigen. Unser „Weg“ führte uns durch mehrere hundert Meter breite, ausgetrocknete Flussbetten, die einen Eindruck von den Sturzfluten zur Hurrikansaison vermittelten, an einem menschenleeren Strand entlang, durch eine enge Schlucht von Vulkangestein eingefasste Schlucht und einen dicht bewachsenen Hang hinauf. Nach zwei Stunden erreichten wir schließlich den ersten Höhenrücken, auf dem wir dicht bewachsenen Trampelpfad über, unter und durch das Gestrüpp den Berg hinauf folgten. Plötzlich standen wir in einem Wald voll toter, weiß geblichener Baumstämme, Opfer der kürzlichen vulkanischen Aktivitäten. Der folgende Geröllhang gab den Blick frei auf eine unwirtliche, zerklüftete Landschaft, die hinab zur Küste immer grüner und lebendiger wurde. Eine beispiellose Lehrstunde in praktischem Terraforming. Wir kämpften uns weiter durch plötzlich einsetzenden Sintflutartigen Regen, Windböen mit 60km/h, Schutt und Schwefeldämpfe und standen plötzlich am Rand des Kraters. Der pfeifende Wind lies kaum ein Wort zu, doch zerfetzte er rasch die Wolkendecke, die durch den Kessel stieb und gab den Blick frei auf einen gigantischen Schlot, ein Kilometer im Durchmesser, aus dem an mehreren nabenartige Risse Schwefelschwaden aufstiegen. Es fehlte nur noch, dass zwei Hobbits an uns vorbeizogen, um einen Ring in die Feuer des Berges zu werfen.

Da waren wir nun in Grenada Marina, wieder auf dem Trockenen. Es gab nicht viel, was wir für die reichlich lädierte Amadie im Moment tun konnten und so übergaben wir das Boot in die vertrauensvollen Hände von Isaac und seinem Mechaniker-Team, die eine Woche für die Reparaturen veranschlagten. Da auch einige Arbeiten unter Deck stattfinden mussten, konnte die Crew währenddessen nicht an Bord verbleiben. Unsere lobend zu erwähnende Versicherung Pantaenius hat zum Glück eine recht großzügige Unterkunftenregelung, so dass schnell ein passendes Ausweich-Airbnb für jene Woche gefunden war.

Aber natürlich trieb unser Tatendrang und unsere Entdeckerfreude uns auch in diesen schönen Tagen hinaus zu neuen Abenteuern. Mehrere spannende Ausflüge erwarteten uns. Eine erste Dschungelwanderung führte uns zu einer kleinen Bauernkooperative, die in ihrem Gewürzgarten durch die zahllosen Anwendungsmöglichkeiten ihrer Heil- und Gartenkräuter führten. Mit einem der zahlreichen und günstigen Minibusse, die das Haupttransportmittel auf Grenada sind, ging es zur Nordspitze der Insel. Dort erwartete uns eine interessante Führung über die Kakaoplantage Belmont Estate. Ein sympathischer Grenader führte uns in den Prozess der Schokoladenproduktion vom Wachstum der Kakaoschote über Fermentierung und Trocknung der Bohnen bis zum Rösten und Mahlen des Kakaopulvers ein. Eine kleine Kostprobe des süßen Endprodukts und eines kakaohaltigen Nationalgetränks angereichert mit zahlreichen Gewürzen waren ebenso Bestandteil der Tour wie ein äußerst gesprächiger Papagei namens Rainbow. Auch die koloniale Vergangenheit der grenadischen Gewürz- und Kakaoplantagen wurde diskutiert. Weiter ging es zu einer Rumdistillerie zwischen kilometerlangen Zuckerrohrfeldern, die nur ein schmaler Palmenstreifen vom Meer trennte. Mitten im Regenwald gelegen und von einem Wasserrad betrieben wirkte diese kleine, von Blumen umrankte Fabrik wie aus einem anderen Jahrhundert. Wir ließen uns natürlich nicht nehmen das 75%ige Endprodukt zu erwerben und bisher hat auch noch niemand von uns sein Augenlicht eingebüßt. Höchstens einige Geschmacksnerven. Keine Reue.

Zwei Tage später folgte eine abenteuerliche Dschungelwanderung zu den Concord und Annandale Wasserfällen. Mehrere Kilometer und ähnlich viele Stunden kämpften wir uns auf einem kleinen Trampelpfad durchs Unterholz, bis wir völlig verschwitzt aber glücklich und beeindruckt von der Artenvielfalt des tiefgrünen Waldes, um uns herum den kleinen See am Fuß des Wasserfalls erreichten. Es folgten ein herrlich erfrischendes Bad und eine überstürzte Flucht zurück vor den penetranten Moskitoschwärmen, die an der Badestelle nur auf ahnungslose Wanderer gelauert hatten. Zwei weitere Ausflüge führten uns zu zwei menschenleeren Stränden in der Nähe unserer Villa. Neben saftig-süßen Mangos, beliebig vielen Kokosnüssen und einer verlassenen Strandbar fanden wir leider auch einigen Müll, der an den Strand gespült worden war und die Atmosphäre dieser sonst so paradiesischen Orte spürbar minderte. Obwohl Grenada nach wie vor ein sehr naturbelassenes Land ist, in dem sich die kleinen Häuser der Bewohner unaufdringlich entlang der wenigen Straßen in den Dschungel schmiegen, stießen wir während unserer Küstenwanderung auf mehrere wuchtige Bauprojekte, deren Betonfassaden im krassen Kontrast zu den einsamen Palmstränden standen.

Es ist nicht ganz einfach, die folgenden Ereignisse zu rekonstruieren. Jedenfalls mischten sich Übermüdung und Unachtsamkeit mit schlechter Sicht im Dunkeln, kräftigem Seegang, falscher Entfernungsabschätzung, fehlerhaften Tiefenangaben auf der Seekarte und mangelnder Vorbereitung des Einfahrtskurses. Wieder mal zeigt sich, wie tödlich Routine sein kann, als plötzlich in sicher geglaubter Distanz zum Land der Tiefenanzeiger am Steuerstand schlagartig auf drei Meter, zwei Meter, einen halben Meter sprang. Aufstoppen des Motors und Einlegen des Rückwärtsgangs half nichts mehr. Der unausweichliche Schlag fuhr durch GFK, Holz, Mark und Knochen der gesamten Amadie und ihrer Crew. Doch wir waren nicht nur auf Grund gelaufen, wir hingen fest! Während wir hektisch versuchten, die Segel zu entrollen, um durch die entstehende Krängung unseren Tiefgang zu verringern und durch Motorsteuerung das Boot von den Felsen zu lösen, rollten unaufhaltsam die nächsten Wellen heran. Jede dieser 1,50 Meter hohen Brecher hob uns ein Stück vom Riff nach oben nur um uns dann mit der gnadenlosen Gewalt der Schwerkraft erneut auf den Stein schmettern zu lassen. Crew und Ausrüstung purzelte nur so durch Gegend. Wellen brachen über den Bug des schräg liegenden Schiffs und überspülten ganze Kabinen unter Decks durch die geöffneten Schoten. Schon wurden die ersten Rettungswesten und Notsignalraketen bereitgelegt, als nach einer gefühlten, alptraumhaften Ewigkeit der Schlag der folgenden Welle plötzlich ausblieb. Wir hatten uns gelöst, wir waren frei! Schnell wurden alle Bodenplatten im Salon rausgerissen und die Kielbolzen auf Wassereinbruch überprüft. Zwar zogen sich mehrere teils fingerbreite Risse um die Bolzen durchs GFK, aber wenigstens schien nirgends Wasser einzudringen – naja, außer aus Tilmans Bett, dessen Matratze durch eine Welle komplett geflutet worden war.

Fast vier Stunden fuhren wir nach diesem Schock in einem weiten, weiten Bogen unter Motor (den Wanten wollten wir keine weitere Belastung zumuten) um die Südspitze Grenadas herum, um nördlich St. Georges in einer breiten, flachen Bucht auf 10 Meter Wassertiefe zu ankern. Kaum ein Crewmitglied und auch Gast Rebecca fand in dieser Nacht mehr als eine Handvoll Stunden Schlaf. Kein Wunder bei dem Adrenalinpegel, der immer noch durch jeden einzelnen pumpte. Das wahre Ausmaß des Schadens wurde uns aber erst am nächsten Morgen bewusst, als die ersten Tauchgänge unter die Amadie unternommen wurden. Neben einigen auffälligen Kratzern am Kiel, hatte unser Ruder einen großen Teil des Aufpralls abbekommen. Die unteren 10 Zentimeter waren komplett zerfetzt, die Ruderaufhängung natürlich wieder komplett lose.

Nachdem die üblichen Einreiseformalitäten aus Coronatest, Pass- und Bootspapierkontrolle mit dem freundlichen Hafenpersonal geklärt waren, ankerten wir in der ausladenden Carlisle Bay auf der Südseite Bridgetowns zwischen einem guten Dutzend skandinavischer Atlantikreisender. Gerade als wir auf unsere Zielposition manövriert hatten, griff beim Aufstoppen die Kupplung nicht mehr. Wir konnten weder vorwärts noch rückwärts Schub geben! Blitzschnell wurde an Ort und Stelle der Anker ausgeworfen. Ersatzanker und eine Halteleine an ein Unterwassergewicht folgten. Glück im Unglück lagen wir stabil und mit ausreichend Sicherheitsabstand zwischen den umliegenden Schiffen. Trotz dieses Schocks hielt es an diesem ersten Abend niemanden mehr an Bord der Amadie und wir spazierten am Strand entlang, bis wir auf ein bunt bemaltes Restaurant trafen und kräftig auf die gelungene Überfahrt anstießen.

Deutlich empfehlenswerter ist tatsächlich die Bucht vor Bridgetown. Während Weihnachten näher rückte, nutzte Jan die Zeit, hier seinen Tauchschein nachzuholen. Auch der Rest der Crew ließ sich nicht zweimal zum Unterwasserabenteuer bitten und so konnten wir tagelang die mit Korallen überzogenen und von Fischschwärmen aus allen Nähten platzenden Wracks in der Carlisle Bay bestaunen. In allen Farben bunt schillernd, in grotesken Formen vom Mikadostick bis zum Knautschball präsentierten sich die exotischsten Wrackbewohner. Schildkröten, Flundern, Doktorfische, Muränen, Feuerfische und Dutzende Fischarten, die wir noch nicht einmal in einer National Geography Doku gesehen hatten, luden uns hier friedfertig in ihr Reich ein. An einem Wrack tummelten sich mehr unterschiedliche Fischsorten, als wir in den gesamten vier Monaten im Mittelmeer zusammen gesehen hatten. Und während man beim Schnorcheln quasi durch eine Scheibe in ein Aquarium blickt, befindet man sich beim Tauchen mitten darin, unbehelligt und unbeachtet durch dessen Bewohner. Eine Lebenserfahrung, die kaum mit etwas anderem zu vergleichen ist.

Zwei Stationen lagen noch vor uns auf dem Weg zu unserer großen Überfahrt. Zwei Inseln, die aus ganz unterschiedlichen Gründen in keinem Kap Verde Rundtrip fehlen sollten. Unser erstes Abenteuer in dieser Geschichte führte uns auf die Südseite von São Vicente in die Bucht São Pedro. Wieder suchten wir vergeblich die grün blühenden Landschaften aus den Touristenfotos über das Kap, aber ein kleiner Landausflug bot dennoch eine gute Alternative: Vom gleichnamigen Fischerdorf der Bucht aus wanderten wir eine Stunden am Strand und über einen in die steile Bergflanke getriebenen, schmalen Pfad zum weiß getünchten Leuchtturm an der Südwestspitze der Insel. Der freundliche und recht einsame Leuchtturmwärter ließ uns sogleich eintreten und seinen Arbeitsplatz von Innen und Außen inspizieren. Interessant, eine der großen, rotierenden Lampen, an denen wir uns schon so oft des nachts orientiert hatten auf unserer Reise mal aus nächster Nähe betrachten zu können, Panoramablick über die Bucht inklusive.

Zurück auf der Amadie beobachteten wir einige kleine einheimische Holzboote, die einige Ladungen Touristen ein paar hundert Meter in die Bucht hinausfuhren und dann dort zum Schnorcheln und Tauchen entließen. Offensichtlich gab es hier spannendes zu besichtigen und praktischerweise hatten wir unser eigenes schwimmendes Gefährt dabei. Mit Tauchbrillen ausgerüstet schwommen wir rasch zu der fraglichen Stelle und trafen auf ein unerwartetes Begrüßungskomitee. Eine Handvoll ein Meter langer Riesenschildkröten schwebte gravitätisch durchs Wasser. Die majestätischen Tiere waren an Fütterung durch Menschen gewöhnt und kamen mit ruhigen Flossenschlägen bis auf Armeslänge herangeglitten. Jedes Mal wurde uns ein intelligenter, fragender Blick zugeworfen und, als wir keine Nahrung anbieten konnten, vorwurfsvoll wieder abgedreht und sich im blauen Nebel in Dunst aufgelöst. Einfach magisch.

Doch der Hauptgrund, warum wir das ebenso karge São Vicente angelaufen hatten, waren nicht ein Schwimmausflug mit seinen gepanzerten Bewohner, sondern der obligatorische Besuch in der einzigen richtigen Marina der Kap Verden, dem Hafen von Mindelo. Praktischerweise liegt dieser gleich vor der vermeintlich schönsten Stadt der Kap Verden. Und tatsächlich unterhielt uns der Küstenort mit seinen bunt bemalten Steinhäusern, dem regen, musikalischen Nachtleben, seinen chaotischen Markthallen und Kleinwarenhändlern sechs Tage bestens. Sechs Tage, in denen wir den letzten Schliff an der Amadie vor der Atlantiküberquerung anlegten: Zwei Strahler wurden am Mast befestigt, um nachts sicher auf dem Deck arbeiten zu können, mehrere undichte Stellen mit Silikon abgedichtet, Lampen ersetzt, Sicherungsketten für Dinghi und Motor besorgt, Wasser- und Dieseltanks befüllt, frisches Obst und Gemüse eingelagert, ein Ölwechsel am Motor durchgeführt und das Rigg von einem örtlichen Experten auf seine Tauglichkeit geprüft. Bis auf die Einkäufe, die sich mangels eines gut sortierten Baumarktes oder Autohauses zu einem zähen, stundenlangen Abklappern immer neuer und doch immer gleicher Gemischt- und Metallwarenläden hinzogen, erledigten wir alle Arbeiten effizient und reibungslos – zumindest nachdem wir in der ersten Nacht sämtliche Bars Mindelos mit Sharanya einer ausführlichen Kostprobe unterzogen und den anschließenden Tag ausführlich durchgekatert hatten.

Als kleinen Bonus konnten wir an diesem Tag noch das Auslaufen der 72 Schiffe der ARC+ beobachten. In dieser organisierten Atlantiküberquerung versammeln sich jedes Jahr über hundert Schiffe, um gemeinsam die Überfahrt von Europa in die Karibik anzutreten. Neben ausführlichen Informationen über alle Reiseformalitäten und organisierten Events in allen Häfen, bringt dies einen gewissen Sicherheitsaspekt mit sich, versorgt einen die ARC doch mit allerlei Notrufnummern, Wetterdaten und ärztlicher Unterstützung. Gestartet werden kann von den Kanaren (ARC) oder den Kap Verden (ARC+). Ein interessantes Event, bei einer Teilnahmegebühr von rund 10.000€ für uns aber keine diskutable Option.

Dank Daniels Ortskenntnis war es ein leichtes, einen Fahrer für den nächsten Tag zu organisieren und unsere zweite Wanderung zu planen. Auf der mit Bänken bestückten Ladefläche eines Pick-up-Trucks fuhren wir zwei Stunden über verschlungene Bergstraßen zu einem Vulkankrater, wanderten von dort hinab zur Küste und fuhren wieder zurück nach Cruzinha. Überall ließen sich Spuren aus den Zeiten der portugiesischen Entdeckungsreisen finden. Bergpfade, aufgegebene Terrassenplantagen in den Felshängen, verfallene Steinhütten – sogar die Felder in dem Vulkankrater waren in der Mitte durch eine scharfe Linie getrennt. Hier hatten die ersten zwei portugiesischen Besatzer ihre Grenze zur Aufteilung der Insel gezogen. Die Bergkämme um den Krater waren dich mit dunkelgrünen, moosbehangenen Nadelwäldern bedeckt, ein klares Indiz, dass hier wohl die meiste Zeit Nebelwolken hingen. Doch an diesem strahlend blauen Tag versperrte nichts den Blick auf die sattgrüne Schlucht Paúl, durch die unser Weg zur Küste führte. Zuckerrohrplantagen und schwer behangene Papayabäume reihten sich hier an Bananenstauden und mächtige Affenbrotbäume. Endlich hatten wir unsere tropischen Landschaften auf den Kap Verden gefunden und waren rasch mehr als versöhnt, ob des vegetativen Reichtums dieser letzten Insel.

Ein Seufzer der Erleichterung ging durch die Reihen der fünfköpfigen Besatzung, als sich nach sechs Tagen und 800 Seemeilen (immerhin 40% der Distanz, die uns über den Atlantik erwarten sollte), blau schimmernd die Kontur von Sal, der nördlichsten Kap Verdischen Insel am Horizont abzeichnete. Die flache, lang gestreckte Wüsteninsel verhieß endlich ein Ende der drei Meter hohen Wellen, die uns seit Tagen auf und unter Deck hin- und herwarfen und unser Aktivitätenspektrum auf Bücher, Computerspiele und Netflix-Serien beschränkten. Doch bevor wir im Touristenort Santa Maria, mit seinen weißen Sandstränden, Windsurfern und Robinson Club-Ressorts anlegen konnten, galt es zunächst auf der Westseite Sals im kleinen Verwaltungsstädtchen Palmeira einzuklarieren.

Während wir in der Bucht vor Palmeira auf die Ankunft einer Ärztin zur Abnahme unseres Coronatests warteten, versorgten uns augenblicklich einige geschäftstüchtige Einheimische mit Informationen, der Landesflagge, Gas, Müllentsorgung und vermutlich auch einer Meerjungfrau, falls wir danach verlangt hätten. Der Coronatest am nächsten Morgen entpuppte sich als eine durchaus überwindbare Barriere, bestand dieser doch nur aus einer Temperaturmessung am Handgelenk. Nach einer Dinghifahrt durchs kalte Hafenbecken ergaben Messwerte um die 34°C die sichere Prognose, dass wir zwar vermutlich alle tot waren, zumindest aber kein Corona hatten. Auch die sonstigen Passformalitäten waren schnell abgehandelt und wir könnten in einem kurzen Spaziergang ersten Kontakt mit der Kap Verdischen Kultur und Architektur sammeln. Der kleine Fischerort mit seinen einfachen Steinhäusern, portugiesischer Architektur und kleinen Straßenbuden sprach uns deutlich mehr an als das von Club-Touristen überlaufene Santa Maria. Während die Amadie den Rückweg zur Südspitze der Insel antrat, joggte der unter Bewegungsentzug leidende Jan die 24 km zurück über die Insel nach Santa Maria. Im Kontrast zu seinen paradiesischen Stränden erinnert das Innere Sals an eine ausgetrocknete Marslandschaft, deren rote Felsflächen nur gelegentlich von windschiefen, knorrigen Baumstümpfen und Salinenfeldern unterbrochen wird. Der Strandtourismus scheint wirklich das Einzige zu sein, was diese Insel am Leben hält.

Da sich die Crew leider im Versuch, in Philipps 30. Geburtstag reinzufeiern, selbst ausgeknockt hatte, blieb es am nächsten Morgen bei einer kurzen Einkaufstour durch Santa Maria, bevor wir Kurs auf Boa Vista nahmen. Drei Tage und Nächte verbrachten wir in den ruhigen Badebuchten vor Sal Rei und der Südspitze der Insel. Ausreichend Zeit für einige Schnorchelausflüge, die unter anderem zu unserer ersten Haisichtung führten (keine Sorge, nur ein ganz kleiner), sowie zwei ausgedehnte Wanderungen auf Boa Vista selbst. Wenigstens an manchen Stellen ließen sich hier grüne Flecken finden, wobei die zahlreichen Stümpfe toter Palmen und Steinruinen aufgegebener Dörfer Zeugnis für das zunehmende Ausdörren auch dieser Insel ablegten. Nichtsdestotrotz genossen wir die abwechslungsreiche Landschaft aus Sanddünen, verlassenen Sandstränden mit rostigen Schiffswracks, kleinen Oasen voller Riesenspinnen, die Heuschrecken und sogar Vögel in ihren Netzen fingen, wilder Esel- und Pferdeherden, roter Felsenwüsten und einfacher Steinhütten. Die intensiv in allen Rottönen strahlenden Sonnenuntergänge an den weißen Stränden suchten ihresgleichen.

An eine Weiterfahrt in der gleichen Nacht war nicht mehr zu denken. Wir genossen den verdienten Thunfisch und ankerten vor Meio. Ohne weitere Abenteuer liefen wir am nächsten Vormittag in die grünlich trübe Bucht vor Praia ein. Die größte Stadt und Hauptstadt der Kap Verden beeindruckte auf den ersten Blick nicht sonderlich von außen. Bis auf ein vorzeigbares Regierungsviertel und zwei, drei schöne Strandbars wirkten die meisten Stadtviertel sehr ärmlich. Mehrere Warnungen vor nächtlichen Überfällen, ließen uns auch das gerühmte musikalische und tänzerische Nachtleben der Stadt überspringen. Wir hatten andere Pläne, denn einige Meilen weiter wartete die UNESCO-Weltkulturerbestätte und erste Kolonialsiedlung der Kap Verden, Cidade Velha („alte Stadt“) auf uns. Rasch nahmen wir noch unseren nächsten Gast, Sharanya, eine Freundin Jans aus seiner Zeit in Mali, an Bord und segelten zu dem kleinen Küstenort.

Cidade Velha liegt am Ende eines Canyons, seine knapp hundert Häuser verteilt über die Flanken der zwei umschließenden Berghänge. Obwohl das Flussbett die meiste Zeit ausgetrocknet ist, war diese Schlucht der grünste Ort, den wir bisher auf den Kap Verden gesehen hatten. Palmen, Bananenstauden, Zuckerrohrplantagen und allerlei Buschwerk säumen Strand, Canyon und Ort und geben eine offensichtliche Erklärung, warum die portugiesischen Kolonialisten sich hier angesiedelt hatten. Die teilweise sehr gut erhaltenen Ruinen einer Kirche, eines Klosters, einer Kathedrale und eines Forts, das hoch über dem Dorf thront, geben Zeugnis dieser Vergangenheit aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Als Umschlagplatz für den Dreieckshandel hatte Cidade Velha eine wichtige strategische und ökonomische Position inne. Teilweise verbrachten die zukünftigen Sklaven mehrere Monate auf Santiago zur handwerklichen und sprachlichen Ausbildung.

Die karge, wüste Landschaft dieses Sandplaneten mit seinem azurblauen Wasser und weißen Stränden lud auch zum Verweilen ein, so dass wir die nächsten vier Tage damit verbrachten zu Fuß, auf dem Fahrrad und mit Schwimmflossen die beeindruckende Vulkanlandschaft von La Graciosa zu erkunden. Erstmals hatten wir das Gefühl, Europa wirklich verlassen zu haben und auf einer wahrhaften WELTumsegelung zu sein. Die folgende Überfahrt nach Arrecife auf Lanzarote war nach den bisherigen Erfahrungen kaum mehr als ein sechs stündiger Katzensprung. Während Bootszimmermann Tilman weiter an der Fixierung unseres Ruders arbeitete, das uns nach wie vor ob seines Bewegungsspielraums Kopfzerbrechen bereitete, nahm der Rest der Crew Silas in Arrecife in Empfang. Wir freuten uns alle, dass dieser langjährige Pfadfinderfreund und Mitbewohner Tilmans aus Saarbrücken, für die nächsten drei Monate mit Rat, Tat und dummen Sprüchen unsere Crew bereichert. Die Überfahrt und Ankunft könnt ihr in diesem ersten Video bestaunen:

Nach Jans unvermeidlicher Rückkehr dachten er und Philipp jedoch gar nicht daran, den erschöpften Tauchlehrlingen bei ihrem verdienten Ruhetag Gesellschaft zu leisten. Zu lange schon hatte der Teide herausfordernd über der Amadie gethront. Leider braucht man für dessen Besteigung tagsüber eine Genehmigung, die kurzfristig nur über organisierte Reiseveranstalter zu erhalten ist. Ab 7 Uhr werden die Zugänge von Rangern überwacht. Normalerweise kein Problem, da sich kurz unter der Spitze eine Hütte befindet, zu der man am Vortag gemütlich Aufsteigen kann, um dann pünktlich zum Sonnenaufgang auf dem Gipfel zu stehen. Doch natürlich war diese wegen Corona geschlossen. Wir fuhren also nachmittags mit dem Bus auf halbe Höhe und begannen unseren abendlichen/nächtlichen Aufstieg. Der erste Streckenabschnitt führte durch lichte Nadelwälder durchzogen von gigantischen Menhiren und scharfen Schluchten. Der Ausblick über den Wolken auf die versinkende Sonne war einfach atemberaubend schön. Am Fuß des Vulkangipfels versuchten Jan und Philipp mehr schlecht als recht noch einige Stunden Schlaf zu bekommen, da bei Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt nicht zu viel Zeit in 3.700m Höhe auf die Sonne warten wollten. Der mitternächtliche Angriff auf die letzten 800hm führte durch eine bizarre Kraterlandschaft, dessen gigantische Felsbrocken den Schatten erstarrter Riesen gleich in die Dunkelheit hineinragten. Knapp 400m unter dem Gipfel holten uns jedoch Kälte, Müdigkeit und die Warnung ein, dass uns beim Abstieg gegebenenfalls doch eine hohe Strafe durch die Ranger erwartete und wir beschlossen abzubrechen. Nun, besser man versucht und scheitert, als gar nicht erst aus dem Bett aufzustehen. So ergibt sich wenigstens Stoff für einen halben Blogeintrag 😉

Schwer beladen mit Gästen und Vorräten schleppte sich die Amadie aus dem Hafen von Málaga und auf den letzten Streckenabschnitt unserer Mittelmeeretappe. Der sonst so verlässliche spanische Wind hatte nachgelassen und wir trieben einen ganzen Tag gemächlich Richtung Nueva Andalucia und Marbella. Die Region ist bekannt für ihr ganzjährig mildes Klima, schöne Strände, protzige Villen und die höchste Golfplatzdichte Europas. Was verschlug uns an diesen Ort?

Vielleicht habt ihr mitbekommen, dass wir schon seit längerer Zeit versuchten uns eine Meerwasserentsalzungsanlage zukommen zu lassen, ein Produkt, bei dem man schon zu regulären Zeiten mit mehreren Wochen Lieferzeit rechnen kann. Stellt euch also vor, ihr müsst euch mitten in der Coronakrise ein 5.000€ teures, 30kg schweres Paketset, von dem das Lieferdatum nicht bekannt ist, pünktlich an einen Ort in einem fremden Land liefern lassen, der euch selbst nicht bekannt ist, weil euer Haus leider die blöde Angewohnheit hat, seinen Standort täglich um 30km zu verschieben. Kurzum, es war ein zwei monatiger administrativer Alptraum, aber nach einigen Dutzend Mails und Telefonaten in drei verschiedenen Sprachen über vier verschiedene Länder und einer missverständlichen Lieferung des Wassermachers nach Barcelona, hatten wir endlich ein passendes Set aus Händler, Lieferadresse und Datum beisammen.

Also, Nueva Andalucia. Überglücklich trafen wir dort auf Kai und Eliana, Bekannte von Jan, die uns die lang ersehnte Maschine übergaben und gleich noch ein paar Sehenswürdigkeiten in Marbella empfahlen. Tags darauf flanierten wir also entlang der kilometerlangen, wunderschönen Strandpromenade zwischen den zwei Orten. Der Ausflug gipfelte in der weiß getünchten, über und über mit Blumen behangenen Altstadt von Marbella. Die makellosen Plätze verführen dort ebenso zum Kaffee trinken, wie zu einem Besuch in einem traditionellen spanischen Tapas-Restaurant. Das ließen wir und unsere kulinarisch interessierten Gäste sich nicht zweimal sagen und so musste das Abendessen an Bord leider mal wieder wegen akuter Überfressung ausfallen.

Nach einigen weiteren Nahrungseinkäufen (die Supermarktregale in Málaga waren irgendwann zu unserer vollständigen Unzufriedenheit geplündert gewesen) und einmal volltanken beendeten wir den Besuch in dieser Region mit einem heiß umkämpften Fußballmatch am Strand, das die Crew der Amadie haarscharf und völlig unverdient mit 10:5 gegen ihre Gäste aus der Waldresidenz verlor. Naja, wir wissen alle, wer die Sieger der Herzen waren.

Der letzte Streckenabschnitt trug uns vorbei an dem Felsen von Gibraltar, der mächtigen, britischen Enklave, die wachsam und mit Kanonen und Affen bestückt über die Einfahrt ins Mittelmeer wacht. Kurz dahinter liegt der Hafen von Tarifa, in dem wir in den späten Abendstunden unserer Ankunft Schutz vor Wind und Wellen suchten. Leider stellt der Hafen keine Anleger für Segeltouristen zur Verfügung, aber zwei Polizisten waren nett genug, uns für die Nacht am Fähranleger festmachen zu lassen, vorausgesetzt wir würden diesen vor Eintreffen ihres Chefs am nächsten Morgen wieder verlassen. Ihr erste Frage, nachdem wir festgemacht hatten, war gleich, ob wir einen Schaden durch Orcaangriffe erlitten hätten. Verdutzt verneinten wir, nur um dann zu erfahren, dass es in der Region seit gut einem Jahr wöchentlich zu Attacken der Killerwale auf Segelboote unserer Größe käme. 50 Boote allein in diesem Jahr, von denen gut die Hälfte so stark beschädigt wurde, dass sie abgeschleppt werden mussten. Dieses neuartige Verhalten der sonst scheuen Tiere stellt die Meeresbiologie bis heute vor ein Rätsel. Keine allzu rosigen Aussichten für uns jedenfalls.

Auf Anraten der Polizisten befestigten wir eine Signalfackel an einem Bootshaken, um damit gegebenenfalls die Orcas unter Wasser zu vertreiben. Wachen wurden postiert, die Ladung gesichert und vor der Dämmerung machten wir uns auf den Weg zur gut vierstündigen Überfahrt auf den afrikanischen Kontinent nach Tanger. Glücklicherweise verlief die Überquerung der Straße von Gibraltar bis auf einige Ausweichmanöver um große Frachtschiffe herum ereignislos und die Vorfreude, endlich einen neuen Kontinent zu betreten. Der Schock kam erst, als wir in Tanger in den Hafen einlaufen wollten. Aufgrund aktueller Coronabeschränkungen sei zwar eine Einreise per Flugzeug, Fähre, Auto, zu Fuß, per Kamel und auf einem Dreirad möglich, für private Segelyachten blieben die Häfen aber weiterhin gesperrt. Nichts zu machen, alles beten und betteln half nichts, die Grenzpolizei blieb hart. (Außer natürlich wir hätten einen Orcaschaden gehabt, dann hätte man uns eingelassen). Bitterlich enttäuscht kehrten wir der plötzlich dreimal so attraktiv wirkenden Hafenstadt den Rücken und kehrten zurück nach Tarifa.

Die Verzweiflung war groß, der Rumkonsum entsprechend und so trösteten wir uns mit einem lustigen Abend in einem Pizzarestaurant in Tarifa. Die darauffolgenden Tage verbrachten wir mit kleineren Bootsarbeiten und Schnorchelausflügen in Tarifa, je nach Windrichtung pendelnd zwischen der Mittelmeer- und der Atlantikseite dieser Landzunge. Unsere Gäste verließen uns und auch Jan brach zu einem dreiwöchigen Heimaturlaub auf, um sich noch einmal gebührend von Freunden und Familie zu verabschieden, bevor es hinaus auf die andere Seite des Planeten ging. Philipp beendete endlich seine Bachelorarbeit über das Energiesystem der Amadie und so war schließlich am 05.10. nach exakt vier Monaten im Mittelmeer alles bereit für unseren großen Aufbruch in den Atlantik.

Während wir nun mit Wind und Wellen auf diesem wilden, unbekannten Ozean kämpfen, sind wir auch nur ein bisschen neidisch bei dem Gedanken, dass ihr gerade in der Behaglichkeit eurer stillstehenden Wohnungen entspannt unser neuestes Video genießen könnt:

Wem Motril kein Begriff ist – das ist keine Schande – der kleine Küstenort hat wenig zu bieten, außer dass er der Seezugang zur bekannten Stadt Granada und ihrem berühmten Weltkulturerbe, der Alhambra, ist. Früh am nächsten Morgen ging es also mit dem Bus ins Landesinnere und wenig später schlenderten wir durch die sehenswerte Altstadt. Wunderschön gelegen in einem großen Tal zwischen bewaldeten Hügeln, reihen sich hier historische Religionsstätten an verschnörkelte Verwaltungsgebäude und ausladende, weiß gestrichene Wohnhäuser. Das Wahrzeichen der Stadt erhebt sich majestätisch auf einem Hügel am Rande der Stadt: Die Festungs- und Palastanlage der Alhambra. Mehrere Stunden wanderten wir durch die paradiesischen Gartenanlagen des Generalife, bestaunten die Ausstellungsstücke in den Museen des königlichen Palazzo und waren geblendet von der Schönheit der filigranen Wandverzierungen, die die gesamten Nasriden-Paläste schmücken. Wir wagten nicht zu schätzen, wie viele tausende Arbeitsstunden und handwerkliches Geschick in die detaillierte Ausarbeitung jedes Quadratzentimeters Bodenmosaiks und Wandreliefs dieser prunkvollen Gemächer geflossen sein muss. Der abendliche Ausblick von den Festungsmauern über Stadt und Tal war ein atemberaubender Abschluss dieses Ausflugs in die prunkvolle maurische Vergangenheit Südspaniens.

Wir näherten uns der Straße von Gibraltar und somit dem Atlantik. Bald würden unsere Überfahrten häufiger und länger werden und wir können uns nicht mehr darauf verlassen, zu jeder Zeit alle Lebensmittel frisch verfügbar zu haben. Es war folglich an der Zeit, den letzten Aufenthalt in einer europäischen Großstadt zu nutzen, um sich Gedanken über unsere Vorräte für die Fahrt in die Karibik und darüber hinaus zuzulegen. Nicht haltbare Lebensmittel wie Obst und Gemüse müssten natürlich weiterhin bei jeder Gelegenheit frisch vor Ort gekauft werden, Verfügbarkeit und Preis waren jedoch zwei gute Argumente, sich zumindest von allen haltbaren Waren bereits in Spanien größere Vorräte anzulegen. Nachdem also alle das Bier des Vorabends verdaut hatten, begannen wir die Regale des nächstgelegenen Supermarktes zu plündern. 20 Wanderrucksäcke und 5 bis über den Rand beladene Bollerwagen waren nötig, um den ganzen Tag über eine Essensladung nach der anderen an Bord zu transportieren und in jeder nur erdenklichen und auch den meisten nicht erdenklichen Ritzen zu verstauen. Am Ende des Tages waren wir knapp 1.500€ ärmer, die Amadie eine halbe Tonne schwerer und die Nerven beruhigt, das wir in absehbarer Zeit nicht auf Schwarzbrot und Rotkraut würden verzichten müssen.

Das Gewitter war zunächst nur ein leises Brummen in der Ferne, kaum wahrnehmbar über dem Pfeifen des Windes, der uns in den letzten 30 Stunden fast 150 Meilen von Barcelona aus südwärts getragen hatte. Die aufkommende Abenddämmerung machte es schwer, die dichten Wolkenformationen zu erkennen. Gerade hatten wir unseren Anker vor dem hässlichen Industriehafen von Castéllon de la Plana geworfen, um dort am nächsten Morgen unseren Gast Rafael zum Zug zu bringen, als das Schauspiel begann. Im Sekundentakt zuckten auf drei Seiten um uns herum elektrische Entladungen durch die Wolkendecke. Das spektakuläre Wetterleuchten, untermalt vom dumpfen Grollen des Donners, tauchte das Deck der Amadie in gespenstisch flackerndes, weißes Licht. Gelegentlich schoss ein Blitz hinab auf die Wasseroberfläche, zunächst in beruhigender Entfernung, doch spürten wir die elektrische Ladung des Wassers bis an Bord unseres Schiffes. Mehrfach fiel an diesem Abend unsere elektrische Navigation aus und musste neu gestartet werden. Während einige Crewmitglieder den flackernden Himmel als Disco eines Donnergotts feierten, verkrochen sich andere in ihre Kojen, sorgsam darauf achtend, 1,50m Mindestabstand zu allen metallischen Gegenständen zu halten, um bei Blitzeinschlag keinen Ladungsübersprung zu riskieren.

Glücklicherweise blieb es bei einer audiovisuellen Erfahrung und wir konnten früh am nächsten Morgen unsere Fahrt unter Motor fortsetzen. Nur um direkt in ein Treibholzfeld aus Dornen, Ästen und Ranken zu geraten, das rasch unsere Schraube lahmlegte. Eine halbe Stunde Tauchen mit Messer und Arbeitshandschuhen befreite den Rumpf zwar wieder von dem Gestrüpp, doch konnten wir unsere Fahrt in dem Treibholz nur langsam und mit Ausguck am Bug fortsetzen. So hatten wir uns unseren 100. (!) Tag auf See nicht vorgestellt. Der zeremonielle Glennfiddich wurde dennoch ausgepackt.

Nach so viel Gelegenheit zum Baden und Duschen und mit voll besetzten Gästekabinen stand es bald nicht gut um unsere Süßwasservorräte und so nahmen wir Kurs auf den nächsten Hafen: Alicante. (Wer mitzählt, mag festgestellt haben, dass wir nun in Spanien bereits mehr Nächte in Häfen verbracht hatten, als auf unserer gesamten bisherigen Reise zusammen, starkem Wind und günstigen Preisen sei dank). Die Stadt ist eher arm an touristischen Attraktionen, bietet aber eine große Fülle an Bars, Restaurants, Clubs und jeglicher erdenkbarer Kombination dieser drei Abendetablissements. Eine gute Gelegenheit für ein gebührendes Abschiedsessen von unseren Gäste, die bereits alle ausnahmslos ihren Zweit- oder sogar Drittbesuch bei uns planen. Am Folgetag mussten wir unseren üblichen wöchentlichen Versorgungstag einlegen: Putzen, Einkaufen, Wäsche waschen, kleinere Reparaturen. Umso erfreulicher, dass uns noch einige Stunden blieben, um das Volvo Ocean Race Museum im Hafen von Alicante zu besichtigen. Dieses herausforderndste und anspruchsvollste Team-Weltumsegelungsrennen hatte mehrfach seinen Start in Alicante. Grund genug für die Stadt, um nicht nur mit Videoclips, Ausstellungsstücken und Infotafeln auf die unmenschlichen Strapazen und technologischen Finessen dieses geschichtsträchtigen Rennens hinzuweisen, sondern auch einen ausgemusterten Ocean Racer auszustellen. Zugegeben, ein, zwei Knoten hatte diese durchoptimierte Metallbox in ihren besten Tagen der Amadie vielleicht voraus, aber mit deren aufreizenden Charme konnte dieses nautische Äquivalent einer Raumkapsel nicht mal ansatzweise mithalten.

Ruhig und zielstrebig zog die Amadie einem Zugvogel gleich ihre Linien durchs Wasser, das Meer eine ewige blaue Wüste um uns herum, voller Einsamkeit und Leben, Stille und Bewegung zugleich. Zwei Tage schon waren wir von Sardinien zunächst mühselig gegen den Wind, schließlich mit einem entspannten Raumwindkurs gefahren. Plötzlich ein Sirren, ein Ruck durch Schiff und Mannschaft. Der Klicker unserer Angel hatte endlich angeschlagen! Blieb uns das Glück unserer letzten Angelversuche treu (eine Möwe, eine Qualle, eine Plastiktüte) oder war heute endlich der Tag, an dem wir zu größerem bestimmt waren?! Fluchs sprang Philipp an die Angel und begann methodisch zu kurbeln. 15 Minuten dauerte der Kampf, als sich schließlich ein bläulich schimmernder Schemen knapp unter der Wasseroberfläche abzeichnete. Mit vereinten Kräften, Bootshaken und Messer hievten wir unsere zappelnde Beute an Bord und setzten ihr ein rasches Ende. Vor uns lag blutverschmiert ein 80cm langer Thunfisch, gut 10kg schwer, der feuchte Traum eines jeden Sushi-Kochs. Ohne Zögern gingen wir mit unserer gewohnten Learning by Doing-Mentalität ans Werk und schnitten alles heraus, was nicht essbar aussah. Der Rest landete nur Minuten später in der Pfanne. Mit etwas Salz und Limette angebraten lagen zwei Stunden nach dem Biss ein Dutzend braun gebratener Thunfischfilets auf unseren Tellern – und sogar unser Fischskeptiker Tilman musste zugeben: Dies war der leckerste Fisch, den je einer von uns gegessen hatte. Das beste daran: Uns blieb genug, um die ganze Mannschaft zwei weitere Tage zu versorgen. Unser Angelfieber ist geweckt!

Zwei weitere Tage später erblickten wir am Horizont die Küste Spaniens, unseres sechsten Reiselandes. Leider war unsere glückliche (oder sehr ungünstige, je nach Blickwinkel des Beteiligten) Begegnung mit dem Thunfisch nicht das einzige Ereignis auf der Überfahrt. Bei einer Routineinspektion der Mechanik hatten wir festgestellt, dass die Lagerung unseres Ruders Spiel bekommen hatte und somit in ihrer Aufhängung einigen Materialabrieb erzeugte. Kein akutes Drama, aber definitiv ein Problem, dass so schnell wie möglich angegangen werden musste. Mit diesen Sorgenfalten auf der Stirn liefen wir also nach einer sehr welligen und unruhigen Nacht vor Barcelonas Stadtstrand in den Port Olimpic, ein Überbleibsel der olympischen Spiele von 1992, ein. Die erste Überraschung waren die günstigen Übernachtungspreise im Vergleich zu unseren bisherigen Reiseländern (60€/Nacht in der Mitte von Barcelonas 5km langem Stadtstrand), die sich durch ganz Spanien durchziehen sollten.

Während wir also erste Spaziergänge durch diese (zu Recht) weltbekannte spanisch-katalanische Metropole und einige kurze Tagesausflüge an Land und auf dem Wasser mit unseren Gästen der Woche (Vidu, Martina, Bernhard, Olli und Jenny) unternahmen, warf ein lokaler Mechaniker einen ersten Blick auf unsere Ruderanlage. Schnell war klar: Dieser Schaden würde nicht im Wasser zu beheben sein, die Amadie musste ins Trockendock. Alles beten und betteln half nichts, der Kran griff unter die alte Lady und hievte sie erbarmungslos aus ihrem natürlichen Element. Die Crew und Gäste bezog ein AirBnB in der Innenstadt und der Mechaniker unseres Vertrauens ging ans Werk. Der Schaden gestaltete sich leider etwas aufwändiger als geplant, so dass ein Großteil der Ersatzteile neu und individual gefertigt musste. Die Lieferdauer der Teile und schlechte Verfügbarkeit des Krans zum Aus- und Einbau des Ruders verzögerte die Reparatur immer wieder um einige Tage, bis wir schließlich bei neun Tagen im Trockendock und Gesamtkosten jenseits der 5.000€ landeten. Natürlich nutzen wir die Zeit, um gleich selbst einige kleiner Ausbesserungsarbeiten am Antifouling am Rumpf der Amadie durchzuführen. Glücklicherweise übernahm unsere Versicherung am Ende einen Großteil der Kosten, doch wir werden alles daransetzen, in Zukunft solche Reparatur-Eskapaden zu vermeiden. Aber die Amadie ist ein 13 Jahre altes Schiff, die Belastungen einer Weltumsegelung immens und die sieben Weltmeere noch für jede Überraschung zu haben.

Ein besonderes Highlight war unser Ausflug an das Bergkloster Montserrat. Spektakulär gelegen an der Flanke eines weit aufragenden Felsmassivs ist diese Klosteranlage ein weitreichender Touristen- und Wanderfreundemagnet. Auch Jan, Hendrik und Tilman nutzten die Gelegenheit für einen zwei tägigen Hike durch die bewaldeten Hügel im Vorland der zerklüfteten Klosterberge. Wälder und Auen und einsame Zeltplätze in wilder Natur waren Balsam für unsere wassergetränkten Pfadfinderseelen.

Am 08.09. schließlich sank die Amadie grundsaniert und mit einem Seufzer der Erleichterung zurück in die blauen Fluten. Wir verbrachten den Vormittag damit unsere geliebte Lady mit Vorräten und der nächsten Gästefuhre bestehend aus unseren nunmehr Stammgästen Matze, Saskia und Rafael sowie unserem Neuzugang Katha zu beladen. Mit einem Jubelschrei und breitem Grinsen auf dem Gesicht hissten wir volle Segel und stürzten uns in die Wellen. Mit Poseidons Gunst im Rücken schoss die Amadie gen Süden, ihrem nächsten spanischen Abenteuer entgegen. Endlich wieder in Freiheit!

Am 05.08. machte sich der dritte Nachteil der Kap-Bucht-Struktur Kalabriens bemerkbar: Da es in dieser Region allgemein wenig Segelverkehr gibt, halten die meisten Häfen kaum Liegeplätze für Gäste bereit. Die ersten zwei Häfen, die wir an diesem Abend anfunkten, waren restlos überfüllt und erst im dritten Hafen, in Agropoli, fanden wir in der Hafeneinfahrt einen geschützten Ankerplatz vor den nächtlichen Wellen. Wir hätten es schlechter treffen können: Die Altstadt dieses kleinen Küstenorts hatte mit breiten Steintreppen, engen Gassen und einem mittelalterlichen Fort alles, was für einen romantischen Abendspaziergang benötigt wurde (und natürlich Eis und Pizza Nr. 3). Den Folgetag nutzten Tilman und Philipp zum strategischen Zersägen der Bodenplatten unter unserem Salontisch, um uns zusätzlichen Stauraum im Fußraum zugänglich zu machen - eine vorausschauende Erweiterung unserer Vorratskammern für die näher rückende Atlantiküberquerung. Während Réné sich bereits verabschiedete, nutzten Jan, Hendrik, Maike und Leonie den Tag für eine ausgedehnte Wanderung in den pittoresken Küstenort San Marco (Eis und Pizza Nr. 4).

Nach einem emotionalen Abschied am nächsten Morgen von unseren letzten Gästen, zog die Amadie weiter die italienische Küste hinaus, mehrere historische Ausgrabungsstätten im Fokus. Der erste Zwischenstopp führte uns nach Paestum. Auf etwa einem Quadratkilometer wurden hier die Grundmauern einer antiken griechischen Siedlung freigelegt. Absolutes Highlight sind die drei gut erhaltenen Tempel, die mit ihren breiten Säulen und dreieckigen Giebeln an die Akropolis in Athen erinnern. Das benachbarte Museum bot eine Reihe bunt bemalter Grabplatten, die einen Einblick in den 3.000 Jahre alten Totenkult der Siedler bieten. Die Schwüle und Anstrengungen eines so langatmigen Ausflugs zwangen die Crew an diesem Nachmittag eine neue Technik zu entwickeln: Es stellte sich heraus, dass man mit Schwimmweste und Sicherungsleine an der ankernden Amadie ganz hervorragend auf dem Rücken im Wasser treiben und völlig anstrengungslos ein kaltes Bier genießen kann.

Selten zuvor hatten wir eine hässlichere Stadt gesehen auf unserer Reise. Der ganze Küstenstreifen vor Pompeji stank wie eine fürchterliche Kloake, die Ufersteifen waren übersät mit Bauschutt, Müll und Industrieanlagen. Beides hinderte die Ortsansässigen nicht an ihrem Badevergnügen, aber wir versuchten nur so schnell wie möglich die drei Kilometer vom Ufer zu der weltberühmten Ausgrabungsstätte zurück zu legen, vorbei an viel befahrenen Straßen und heruntergekommenen Häuserzeilen. Die Ausgrabungsstätte allerdings bot alles, was wir uns erhofft hatten: altrömische Villen, deren gut erhaltene Fresken, Wände und sogar Mobiliar den Eindruck erweckten, als hätten die Bewohner sie vor einem und nicht zweitausend Jahren verlassen, ganze Barviertel, deren Tresen und Küche zur sofortigen Widernutzung bereitstanden, Tempel und Theater, Straßen und Alleen und schließlich ein Marktplatz, über dem majestätisch und bedrohlich der Vesuv thront, jener apokalyptische Konservator Pompejis und seiner 10.000 Bewohner. Mittels einer speziellen Gusstechnik wurden auch die Abdrücke einiger Leichen, die man in den meterhohen Ascheschichten bei der Freilegung der Stadt gefunden hatte, rekonstruiert. Die schwarzen Körper in kauernder Haltung, die Arme schützend über den Kopf geschlagen, verdeutlichen auf grausame, bedrückende Art die schicksalhaften letzten Momente unserer 2.000 Jahre alten Mitmenschen.

Froh, endlich die Kloake vor Pompeji verlassen zu können, plünderten wir noch kurz ein altes Segelwrack und setzten Kurs gen Neapel. Vor unserem Aufenthalt in dieser pulsierenden Metropole legten wir allerdings noch den obligatorischen, wöchentlichen Zwischenstopp in einem kleinen Yachthafen ein, um die geschrottete Beibootmotorschraube zu ersetzen, das Schiff von innen und außen zu schrubben und noch einige, kleinere Ausbesserungsarbeiten zu erledigen. In Neapel selbst fanden wir einen guten Ankerplatz neben der Halbinsel des Castel dell’Ovo. Ein Vorteil, mit seinem eigenen Segelschiff zu reisen, ist die Möglichkeit, regelmäßig kostenlos mit einem malerischen Blick auf eine Stadt nächtigen zu können, für den jedes Hotel einen dreistelligen Aufschlag verlangen würde. Die nächsten eineinhalb Tage verbrachten wir mit einer ausgedehnten Besichtigung der Kastelle, Museen, Palazzi, Katakomben und Kirchen dieser in die Jahre gekommenen, aber sehr lebendigen Großstadt. Ziellose Spaziergänge durch die Altstadt gaben einen Eindruck von der Dynamik und Vitalität im Tag- und Nachtleben. In einer Seitenstraße kamen wir unverhofft in den Genuss der wohl besten Pizza unseres Lebens (und es war nicht mal eine Pizza Napoli). Diese Entdeckung wurde gleich für Eis und Pizza Nr. 5 und 6 genutzt.

Positiv überrascht und mit vollen Vorratskammern brachen wir noch am Abend des 16.08. nach Sardinien auf. Zwanzig Stunden später erreichten wir Ponza, ein letzter insularer Außenposten fünfzig Meilen vor dem italienischen Festland. Umso überraschter waren wir, dass die halbmondförmige, nicht einmal sechs Kilometer lange Insel von hunderten Ausflugsbooten bevölkert wurde. Hier waren auf einem Fleck mehr Schiffe versammelt, als wir bisher in ganz Italien in freier Wildbahn gesehen hatten. Bis heute ist uns schleierhaft, wieso so viele Urlauber die Mühen einer Nachtfahrt für diese schöne, aber nicht außergewöhnliche Insel auf sich nahmen. Wir setzten hingegen nach kurzer Schwimmpause unsere Reise gen Westen fort und waren bald wieder alleine mit der See und dem Wind. Unser Nachtschichtsystem funktioniert mittlerweile reibungslos, die Manöver sind eingeübt, detaillierte Kommandos überflüssig. Flauten werden mit Badespaß, erfolglosen Angelversuchen und Filmen auf unserem Bordbeamer überbrückt. Einziger Aufreger: Während einer Nachtschicht riss unser Beiboot bei ordentlich Welle zwei Stangen des Geräteträgers, an dem es festgebunden war, aus der Verankerung. Drei Mann waren eine gute Stunde mit Taschenlampen und Lifebelts gesichert damit beschäftigt, unsere Solarmodule zu retten und den Träger zu stabilisieren. Bis auf weiteres werden wir das Beiboot nur noch an einem Seil hinter der Amadie schleppen.

Dem schwachen Wind trotzend kämpfte sich die Amadie tapfer voran über das Capo Vaticano nach Tropea (Eis und Pizza Nr.1), wo wir die ausgedienten Falle in unserem Großmast erneuerten und die Betakelung für unser Gennaker-Vorsegel vorbereiteten. Weiter ging es über zwei Tage und Nächte gen Capo Palinuro. Eine gute Möglichkeit zum Höhlentauchen, Schnorcheln, Bouldern und Joggen bot der wunderschöne natürliche Hafen Baia degli Infreschi mit seinen eiskalten Süßwasserzuflüssen. Am Kap selbst erkundeten wir ein halbes Dutzend Höhlen, die unterschiedlicher und abwechslungsreicher nicht hätten sein können. Von einer penetrant nach Schwefel stinkenden Grotte, in die wir in völliger Dunkelheit eine halbe Stunde hineinschwimmen konnten, über Felsendome mit spektakulären Stalagmiten, die an ein Gelege einer riesigen Höhlenspinne erinnerten, bis zu einer Höhle, die so weitläufig und verwinkelt war, dass wir nach über zwei Stunden wandern und klettern im Schein der Taschenlampen noch immer nicht jedes Tunnelende auch nur gesehen hatten. Erholung von dieser aufregenden Erkundungstour fanden wir im Bergdorf Pisciotta (Eis und Pizza Nr. 2). Überschattet wurde der Abend nur von einem kleinen Unfall, als wir mit der Schraube unseres Beibootmotors einen Stein rammten und diese hoffnungslos verbogen.

Ah, Griechenland, antike Hochkultur, Wiege der europäischen Bürokratie…oder so ähnlich. So kam es uns jedenfalls vor, als wir am 28.06. an der Zollstelle von Korfu-Stadt festmachten und versuchten, unser Schiff in Griechenland einzudeklarieren. Uns erwartete ein Marathon, doch ging es in unserem Fall nicht darum, eine persische Übermacht zu bezwingen, sondern die Hürden der griechischen Bürokratie zu bewältigen. Beinahe zwei Tage verbrachten wir in der (ansonsten sehr sehenswerten Altstadt Korfus) damit, Corona-Impfzertifikate, Pässe, Bootspapiere, Vignetten-Nachweise, Bankauszüge, einen rosaroten Elefanten und was man sonst noch alles für die Eindeklarierung brauchte. Nur um am Ende zu erfahren, dass wir den ganzen Prozess am nächsten Tag, dem 01.07. nochmal durchlaufen müssten, da ein neuer Monat beginnen würde. Das war uns zu viel und wir setzten nach Besichtigung der venezianischen Festungsanlagen lieber die Segel gen Süden. Die letzte Nacht unserer Gäste Tobi, Andrea und Michael an der Südspitze Korfus hielt eine besondere Überraschung für uns bereit: Ein Tauchbad in fluoreszierendem Plankton, dass bei jeder Bewegung unter Wasser aufglühte wie eine Sternenwolke und jeder Handgeste eine funkensprühende magische Aura verlieh.

Der nächste Stopp unserer Insel-Tournee war das Wanderparadies Kithira. Matthias und Saskia legten hier einen fliegenden Wechsel mit unseren nächsten Gästen, Jonas, Janusz und Rafael hin. Wie der Zufall so wollte, trafen somit am Abend des 09. Juli zehn Personen an Bord der Amadie zusammen, um ausgelassen in Jans 29. Geburtstag hineinzufeiern. Ein sehr lustiger Abend mit (kotz-)üblen Konsequenzen für die katernden Gäste am nächsten, stürmischen Tag. Gut, dass uns die Bucht von Diakofti ausreichend Schutz bot. Zunächst füllten wir jedoch unsere Wassertanks, indem wir 300 Liter in Kanistern von einem Hinterhofwasserhahn des Fähranlegers zur Amadie schleppten, da die eigentliche Wasserversorgung des Anlegers leider zusammengebrochen war und der lokale Sheriff/Hafenmeister/Feuerwehrhauptmann uns nicht weiterhelfen konnte, da am Wochenende in Griechenland leider kein Handwerker zu erreichen ist. Die nächsten zwei Tage waren geprägt von erholsamen Badepausen, anstrengenden Wanderungen, köstlichen Restaurantbesuchen und dem Abtauchen eines weiteren, spektakulären Wracks, dessen Unterwasserwelt gespenstisch und lebendig zugleich wirkt.

Weiter ging es nach Milos, einer Vulkaninsel mit schnuckeligen Dörfern und weißen Vulkangesteinsstränden. Hier verließ uns zu unser aller Bedauern unser längster Gast Maite, mit der wir bis dato mehr Zeit als ohne sie auf der Amadie verbracht hatten.

Am nächsten Morgen brach die Crew exklusive Philipp, der weiter an seiner Bachelorarbeit zu unserem Energiesystem arbeiten musste, zu einem drei-tägigen Hike in Montenegros Hinterland auf. Eine halbtägige Busfahrt führte uns durch eine dicht bewaldete Berglandschaft, nur durchzogen von schmalen Straßen und tiefen Flusscanyons. Unzugänglich, wild und grün, ein echter europäischer Dschungel. Die erste Station unserer Wanderung führte in den Gora Nationalpark, ein unberührter Urwald um einen kleinen See mitten in den Bergen. Auf wenigen Quadratkilometern finden sich hier mehr Pflanzenarten, Amphibien, Insekten und Vogelstimmen, als in den meisten deutschen Bundesländern insgesamt. Die nächsten zwei Tage führten uns unausweichlich hinauf auf die umliegenden Berghänge. Ein anstrengendes Unterfangen, aber die Ausblicke auf die unberührte montenegrinische Berglandschaft machten dies mehr als wett. Als Belohnung gab es auf einem einsamen Bauernhof ein reichhaltiges Abendessen aus frisch gebackenem Maisbrot, Ziegenkäse, Schinken, Zwiebeln und Kartoffeln. Unser Fazit zu Montenegro: Ein echter Geheimtipp im Herzen Europas für alle die Gastfreundlichkeit und Bergwanderungen lieben.

Zurück auf der Amadie standen nun nach den ersten entspannten „Trainingswochen“ einige größere Schläge auf dem Routenplan. Zunächst ging es noch ein Stück weiter nach Budva, wo wir Lebensmittel aufstockten und schließlich zur ersten Nachtfahrt übers offene Meer bis nach Durres in Albanien. Ganz können wir uns Corona noch nicht entziehen und so mussten dort Philipp und Tilman von Bord, um für ein paar Tage für ihre Zweitimpfung nach Deutschland zurück zu kehren. Der Rest der Crew nutzte die Zeit, um das Schiff in Albanien einzudeklarieren, Wäsche zu waschen, die nicht sehr ansehnliche Stadt zu erkunden und zu tanken. Schmucklose Hochhäuser und viel Verkehr waren die prägendsten Elemente um den Industriehafen. Auch das Tanken gestaltete sich etwas schwierig, da es in Albanien keine Hafentankstellen für kleine Yachten gibt und uns mitgeteilt wurde, dass es nur Tanklaster mit >3.000 Liter Kapazität gibt. Während unserer Stadtbesichtigung gelang es aber dem freundlichen und etwas durchgeknallten Hafenpersonal einen Pick-up-Truck mit einem Dieselfass neben unser Boot zu manövrieren. Durch nuckeln am Schlauch schaffte es der Lieferant schließlich den Truck, den Hafen, sich selbst, die Amadie, aber glücklicherweise auch den Tank unseres Schiffes mit ausreichend Diesel zu bespritzen, dass wir weiterfahren konnten.